Ходовая частьОбщие впечатления:
Рулится – хорошо.
Энергоемкость – отличная. Ямы типа открытый люк, вызывающие ужас одним своим видом, проходит на удивление нормально, без передачи удара и содрогания кузова.
После Тойот подвеска кажется немного жестковатой.
Как и у всех, присутствуют мелкие постукивания при низких температурах; я испытываю подвеску на дороге, отсыпанной шлаком – идеальный вибростенд
.
Итак, звуки в подвеске:
В процессе выведения стуков в подвеске после приобретения авто, проделал следующее:
1. Болтались суппорта, очистил, смазал, не гремят.
2. В интернете есть мнение, что стучат пластиковые пыльники аммортов.
Экспериментально убрал пыльники вообще – никакого изменения, постукивание осталось.
Поставил резиновые пыльники от 2108, закрепил хомутами – никакого изменения, постукивание осталось. Опять мимо
Вернул на место заводской вариант.
3. Заменил на 100т.км. аморты на SACHS. Звучек на месте…
Стало немного мягче, лично мне не понравилось, т.к. после 160км/ч эта мягкость мне мешает.
Заменил на 200т.км. аморты на KYB. Почти хорошо, но не идеально…
Подвеска стала плотной, на скорости хорошо.-)
4. Придумал гипотезу, что подстукивают стулки стаба или стойки стаба.
Снял задний стаб вообще. Опять не то…
5. Подозрение пало на опору амортизатора, и именно жесткую резину в опорах. И эта жесткая резина передает звук работы клапанов аморта на кузов.
Снимаем задние аморты, и… Почти бинго!
Мое мнение после этих манипуляций – корейцы в MG используют резину в опорах немного жестче, чем хотелось-бы.
В результате слышим звук работы клапанов аморта.
Так же нет подушек на задней балке, она прикручена прямо к кузову. Т.е. звуки от рычагов через жесткие сайленты тоже могут попадать на кузов.
Плюсом такой жестковатой резины опор является их неубиваемость-)
В общем, с этим разобрались, при исправной подвеске данное явление жить не мешает.
А прокатившись на других авто эконом-класса, понимаешь, что в MG вообще все зашибись
Передняя подвеска:KYB живет уже почти 250т.км., чувствует себя прекрасно.
Упорные подшипники в опорах живут примерно 5-7 лет, к этому времени коррозия делает свое дело, требуют замены.
Сами опоры родные, резина без трещин, не просаженные, но на них снизу тоже коррозия.
Между передними опорами полезно установить распорку. Позитивно влияет на управляемость.
Рычаги.Были заменены по причине легкой погнутости (невидимой глазом, а на стенде на углах видно было, что где-то не так в подвеске). Это невидимая погнутость образовалась в результате незначительного ДТП – удара по подвеске не было, автомобиль просто скользил боком по асфальту.
Установлены рычаги CTR. Углы сразу стали в идеал.
Сайлент-блоки на снятых рычагах были без трещин, т.е. рабочие.
Оцениваю ресурс рычагов >400т.км. по нашим дорогам.
Шаровые.Ходят >100т.км., меняю через 100т.км., т.к. люблю плотную подвеску.
Ставлю CTR/Onnuri. Меняю пару.
Стойки стабилизатораХодят >100т.км., меняю через 100т.км.
Ставлю CTR. Меняю пару.
Втулки стаба меняю два раза в год профилактически. Ставлю CTR/Onnuri.
Стаб потерся в местах трения об втулки стаба. Для идеального состояния подвески, хорошо было-бы его заменить, но пока на него нет времени.
Подшипник передней ступицы.
ILJIN IJ1-11003.
• Слева менялся три раза
• Справа четыре раза.
Задняя подвескаАморты – см. «передняя подвеска».
Стаб – см. «передняя подвеска».
Подшипник задней ступицы.Iljin IJ1-13005.
Слева родной, не шумит, не люфтит.
Справа то же был бы родной, но из-за подклинившей колодки ручника в горах, произошел жуткий перегрев подшипника ( даже колесный диск(!!!) нагрелся значительно больше 100градусов(!) ).
Но даже после такого издевательства, шума не было, просто небольшой люфт в подшипнике.
Купил две ступицы ILJIN, заменил правую, одна осталась про запас-)
Резюме: ILJIN делает потрясающие подшипники -)
Проседание задних пружин и уход развала как следствие.Т.к. стоит ГБО, проблема усугубляется дополнительно весом баллона (около 30кг) + вес газа 80л (≈50кг).
Поступил так:
пружины оригинал high suspension + проставки над пружиной 30мм.
http://avto-prostavki.ru/prostavki-dlya-uvelicheniya-klirensa/product/prostavka-zadnyaya-pod-pruzhinu-kia-ceedВ результате зад принимает нормальное положение по высоте,
плюс выравнивается излишний развал задних колес.
Также крайне полезно поставить проставку
над опорой амортизатора, что-бы не уменьшать ход подвески вниз:
http://avto-prostavki.ru/prostavki-dlya-uvelicheniya-klirensa/product/prostavka-zadnego-amortizatora-30mmТакже для тех кто с ГБО, можно попробовать задние пружины от Gandeur TG, т.к. зад Gandeur тяжелее.
Диаметры пружины снизу/сверху должны совпадать, но у TG пружина длиннее на 40мм. И грузоподьемнее.
Нижние рычаги родные.
Плавающий сайлентблок меняю через 100т.км., т.к. даже разбитый, стуков он не издает, но мысль о люфте в подвеске… не дает покоя по ночам))
Пробовал ставить обыкновенные резиновые с/блоки, частично пропадает эффект подруливания, вернул на место оригинал-)
Подруливающие рычаги родные.
Между подруливающими рычагами установил штатную распорку арт.55484-2S000.
Позитивно влияет на управляемость.
Развальные тяги менял примерно на 300т.км.
Рекомендация: развальные болты закисают, поэтому смазать смазкой с твердым наполнителем, я исп. LM Keramik-Paste, Арт. 3418.
Смазки просто Литолом хватит на полгода/год, далее опять коррозия и привет, болгарка-)
Полезно вообще весь подвесочный крепеж смазать, пока коррозия не прихватила.
С/блоки в продельных рычагах («гитарах») порвались примерно к 350т.км.
Установил Onnuri.
