Сообщения

нда... печальная хрень и дорогая. т.т.т. пока обходит стороной. официальный пробег 149 (фиг знает, сколь скрутили до меня), машина тоже еще аж 2005-м датирована экзистом по вину. да, колено вроде льют целиком, а потом фрезеруют уже прецизионно. нетипичная поломка... надеюсь, потом с ГАИ проблем не будет

постоянно не гудело. было дело, елозила правым корректором возле правильного положения - чуть вверх/вниз. напрягало. заменил мотор корректора (92130-4E000) - проблема ушла. меняется легко.

Блин... Так очень много можно денег просандалить на развалы и замены, когда ты 100% уверен, что тебя ведет только вправо и заставляешь всех лечить/искать именно это. Попробуй вот что: находишь хорошую дорогу (ну чтобы поровнее полотно), на которой однозначно тебя тянет вправо при езде в одном направлении, и, когда развернешься, прокатись обратно чтобы тоже тянуло вправо на этом же участке. Если нашел такой участок на котором в обоих направлениях вправо, выбери время, когда там машин нет - утро/ ночь/ обеденное время  и съедь на встречку. Если поведет влево - просто рулевое стало чувствительнее к уклонам (вследствие лазанья при подтягивании рейки?). Я тоже после аварии в правое переднее долго искал отчего я руль придерживаю частенько влево и к колее так чувствителен стал. Много что поменял. Разваливался и сходился кучу раз, но все утверждали что всё хорошо. Потом на встречку выехал попробовать как описал - понесло влево. Руль, конечно, я дежрать не перестал, но как-то поспокойнее теперь отношусь - увод в моем случае гарантировано вызван регулировками (пока хз как устранить) и дорожным полотном, и он не только вправо. Опыт несложный, дешевый и полезный

Не хочу я забивать, так как стук очень громкий. И главное отдает в ноги при езде, в руль неотдает. Заказал втулку которая  крепит рулевую рейку к подрамнику попробую ее заменить, потому что в подвеске более стучать нечему, ну кроме самой рейки.

тогда, конечно, у Вас какая-то серьезная проблема... я совсем другое имел в виду. всё что меня беспокоит это легкое бубнение, которое я слышу когда без музыки езжу по "лунной поверхности" (ну когда все сопли с брызговиков машин поотваливаются на проезжую часть и замерзнут лепешками) при похолодании. стуком там и не пахнет

Столкнулся с похожей проблемой, есть стук при проезде поперечных неровностей, по типу стиральной доски на скорости от 40. Заменил опоры, опорные подшипники, стойки и втулки стабилизатора, амортизаторы, но стук остался. Может кто сталкивался с похожей проблемой??

Все сталкивались. Вердикт - забить. Что только не менял, перед весь перебрал (кроме пыльников от Жигулей и замены рулевой рейки) моё мнение - подвеска всегда была и будет шумной на стиральной доске. Корея, мать ее в душу. Какие-то проблемы с мозгом были у инженеров. Пыльники от жигулей на перед ставить пустое дело. Как их не закрепи, при сжатой стойке и повороте штока (имитация поворота колеса) они скручиваются как половая тряпка при отжиме, а значит кабзда им непременно придет. Пыльник спереди должен быть родной, пластиковый, устойчивый к скручиванию. На япошках, даже бюджетных, вроде Мазды Демио, такой хрени даже близко не услышишь - но там другие грабли, в виде скрипящего стаба на противоположном глубоком ходе передних колёс. У всех свои недостатки. Маджентис vs Стиральная доска - доска побеждает, однозначно

у меня не пробивается по вину(((

рейку целиком надо на схеме экзиста выбрать. там где таблица с ценами, внизу будет и рем комплект Emmetec KI 9008 KIT  3831,23р.

тоже рейка сопливит. как купил хотел поменять, но за два года всего 100 мл. жижи ушло и не прогрессирует. купил литр "Ultra PSF-4"  Hyundai/Kia  03100-00130 и не парюсь.

мда..чего-то как-то не радует меня эта тенденция, у самого кореец 2006 г.в. неужели это ждет все двигатели из первых партий?
может сразу озаботиться заменой вкладыша третьего цилиндра?

у меня тоже 2006-й год по ПТС. причем экзист говорит аж декабрь 2005-го выпуск. Калининград. первее уже некуда просто. сейчас 138 тысяч пробега по одометру, думаю еще смотано было перекупом когда брал два года назад. пока нормально работает мотор - без посторонних стуков. если форумы почитать, то и на новых оптимах у которых и 5-ти тысяч пробега нет случаются прециденты с клином движков. брак он везде случается

а где горантия что до тебя в движок не лазали .У меня кареец по птс 2006г на 92000 тысячи застучал как и увсех ,разбираю посмотреть что там тварится

ты попутал что-то. какая гарантия? я тебе не гарантийная мастерская. сказал то, не более того что знаю и как у меня в конкретно моем случае есть. "застучал как и увсех" - а вот ты тут за всех впрягся. за меня воздержишь, пожалуйста - я сам как-нить справлюсь.

мда..чего-то как-то не радует меня эта тенденция, у самого кореец 2006 г.в. неужели это ждет все двигатели из первых партий?
может сразу озаботиться заменой вкладыша третьего цилиндра?

у меня тоже 2006-й год по ПТС. причем экзист говорит аж декабрь 2005-го выпуск. Калининград. первее уже некуда просто. сейчас 138 тысяч пробега по одометру, думаю еще смотано было перекупом когда брал два года назад. пока нормально работает мотор - без посторонних стуков. если форумы почитать, то и на новых оптимах у которых и 5-ти тысяч пробега нет случаются прециденты с клином движков. брак он везде случается

у меня была ошибка синхронизации валов, после замены масла-пропала

тут не так всё однозначно. радоваться рано. мой P0011 вылез тоже не сразу. он вылез, когда я перешел с масла 5w30 на 5w40 - т.е. на более вязкое на горячую. прямо сразу после замены стало вылазить раз в месяц - я полгода его лицезрел (в сумме до и после замены цепи и промывки старого). но это не значит, что масло виновато - просто пришло время клапану. 40 - нормальный индекс по священной книге. на 30-ке он еще держался, а на 40-ке показал что ему приходит хана. уж не знаю, если у Вас до и после замены одинаковая вязкость масла, как надо его юзать, чтобы оно так загустело... вероятнее всего вязкость поменяли на меньшую после W, раз пропала. Думаю чек Вас настигнет еще раз, чуть позже.

ЗЫ: перед заменой клапана на новый я специально масло не менял. сейчас залита моя старая 40-ка, которой уже срок подходит, и с которой я как раз и мучался с чеком. никаких проблем нет даже с этим старым маслом и новым клапаном.

Начинать обязательно с клапана CVVT. Ибо железка не дорогая, если не торопиться, то за 2 с небольшим тысячи приедет через месяц с экзиста. Про цепь или регулятор фаз никого не слушай, пока клапан не попробуешь. Я тоже сдуру цепь поменял по совету (вероятность, говорят, 95% - засранцы) профи из солидного сервиса с абсолютно всеми причиндалами... Не помогает - чек снова вылазил. Снимал клапан, вымачивал его, промывал (хотя визуально был в порядке) - сначала раздовался, но через пару недель снова всё вылазит, особенно на непрогретом движке видно, когда масло еще не на рабочей температуре. Замена клапана решила проблему - 100%. Уже месяц ненарадуюсь, и на горячую, и на холодную и как только не ездил - порядок. Клапаны у Корейцев фиговые. На сонатах NF такая же болезнь. Походу там пружина возвратная теряет свою жесткость.

менял штатный 55AH с пусковым током на холодную 550А, вроде, на варту 63АН с током 610А. По размеру, он конечно не совсем такой же - чехол не налез немного (пришлось самому сделать утеплитель), и полярность поменять - чтобы оставшиеся провода хоть как-то разместить (варта оказалась ниже на пару сантиметров, а провода капец толстые и не грутся).

А что помешало поставить туда АКБ на 70Ач с максимально возможными родными размерами и не мучиться с проводами?
Varta Asia Dynamic E23 70 А/Ч 630 A обр. пол. (261*175*220) - влез идеально, полярность правильная, зачем мудрить то?

какая проблемы то? развернул аккумулятор на 180 градусов и одел клеммы. из утеплителя вырезал бокс ножницами за 5 минут и надел на аккум. вышло лучше штатного - с крышкой сверху. недозаряд с моими маленькими пробегами ежедневными (поездки по 7 минут 4 раза в день) череват. так что 63 оптимально в моем случае, ибо ключевой момент был честный пусковой ток. разница между 630 и 610 несерьезна... в вот между 610 и 550 большая. ты в курсе темы, что в аккумуляторе заряженом на половину при -19 элекролит в кисель превращается? у нас -20 это не трагедия как в Москве, а хороша погода, когда мы на лыжах катаемся, потому что потеплело... под -40  недели 3 в году стоит всегда. так что больше это не всегда лучше

мой рекорд: в -36 завел с ключа после 14 часов стоянки без прогрева (сигналка сняла автопрогрев по ограничению числа автозапусков - недоглядел, каюсь). несколько минут помаслал (порциями, конечно) и запустилась. до -25 даже не ставлю на прогрев ночью. -25 - -32 один раз ночью запускаю в ручную для надежности. -33 и ниже - раз в 4 часа автопрогрев. главное хороший аккумулятор иметь. менял штатный 55AH с пусковым током на холодную 550А, вроде, на варту 63АН с током 610А. По размеру, он конечно не совсем такой же - чехол не налез немного (пришлось самому сделать утеплитель), и полярность поменять - чтобы оставшиеся провода хоть как-то разместить (варта оказалась ниже на пару сантиметров, а провода капец толстые и не грутся). решетки перед радиатором тоже закрыть утеплителем строительным снаружи, чтобы тепло дольше сохранять.

ЗЫ: Масло 5w40, синтетика мобил

Тогда не пойму почему движок не реагирует на отключения датчика CVVT.

Работу клапана, и шестеренки фазорегулятора можно почувствовать, например, когда в крутой затяжной подъем начинаешь въезжать на 4-й с разгона. Вначале мощности и инерции еще хватает чтобы держать прежний темп, потом слегка скисает, и тут идет небольшой толчок - мощности прибавляется откуда невозьмись, хотя на нижнюю передачу не спускается машина. Вот это одно из проявлений смещения фаз. Без нагрузки врядли что-то будет видно. По теме: если клапан, или цепь проблемные - чек будет загораться периодически. Потом гаснуть. Когда совсем будет плохо - будет постоянно гореть. Клапан снимается и чистится элементарно дома (180 рублей за баллон карбклинера) - в нем нечему ломаться, только засоры. Цепь на таком пробеге тревожить не должна вообще. Я менял цепь (считаю преждевременно) - нифига небюджетное развлечение. Сервисмены вместо клапана цепь приговорили - балбесы. Пробег по показометру ~135ткм. Сколько там продаваны отмотали до меня я не знаю, но похоже нормально так. Износ шестеренок, натяжителей, успокоителей был минимальный (ну микрон 200, не более) - но менял весь комплект. Вот что после смены цепи ушло так это цоканье высокочастотное на непрогретом двигателе. Дизеление - это норма. После чистки клапана ушла и ошибка. Стука не было никакого в моем случае

недавно озадачивался правым наружным. по экзисту цена билась на наружный 12, внутренний 8. по разборкам ничего не найти... решил, раз пошла такая пьянка, поменять привод целиком (новый, конечно), чтобы больше туда не лазить. обошлось в 15. так что 12+8=15, такая вот математика...

понятно. благодарю за информацию