АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ KIA MAGENTIS CLUB (KIA OPTIMA CLUB)
РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЮНИНГ => KIA MAGENTIS (OPTIMA) I (MS) (2000-2005) => Ходовая, трансмиссия, рулевое управление => Тема начата: Serjyoo от 06 Августа 2013, 15:01:28
-
Доброго дня, подскажите кто менял и на какие
Присматриваю Каябу, как машина чувствует себя
Менял ли кто сам, геморно?
-
Доброго дня, подскажите кто менял и на какие
Присматриваю Каябу, как машина чувствует себя
Менял ли кто сам, геморно?
Менял все четыре. Поставил "Каяба", ставили у ОД. Всё хорошо.
-
каяба будет жостче(в повороты - скорость больше)
монро, бестфитс - мягче (на кочках комфортнее)
-
Сзади менял на каябу, делал сам, на передок хочу поставить монро
-
Сзади через 30 тыс Каяба потекла... Пока езжу. А так хорошие :)
-
Вчера был в яме, смотрел и правдо ли правду написали диагносты
В итоге амм потёк, что удивило, стоят сзади заводские аммы, на них даже желтая метка
[/quote]
Менял все четыре. Поставил "Каяба", ставили у ОД. Всё хорошо.
[/quote]
А номер можешь подсказать и какие ставил, газовые, масленные, газо-масленные?
Сделал запрос в exist в разделе аналогов, стоять 3-и варианта Каябы, и все газовые
-
Сзади через 30 тыс Каяба потекла... Пока езжу. А так хорошие :)
а при установке прокачивал амморты?
-
Я на зад ставил масляные Каяба. Потекли через 11000 км. >:( Володя(мастер из Коптево) говорит, что наверняка на подделку попал, хотя цена на них была совсем не поддельная. На той недели поставил оригинал.
-
Вчера был в яме, смотрел и правдо ли правду написали диагносты
В итоге амм потёк, что удивило, стоят сзади заводские аммы, на них даже желтая метка
А номер можешь подсказать и какие ставил, газовые, масленные, газо-масленные?
Сделал запрос в exist в разделе аналогов, стоять 3-и варианта Каябы, и все газовые
Передние - 341280, задние - 341281, газовые (Excel - G). Передние - 5900 руб. Задние - 4900 руб.
-
ничего себе цены это давно было?
Просто в магазине Каябаза всё предложили 11 900 рублей
передние 3200 задние 2700
-
Надо брать у партнеров клуба, тогда скидка 10% на комплект.
http://www.kybcom.ru/
-
ничего себе цены это давно было?
Просто в магазине Каябаза всё предложили 11 900 рублей
передние 3200 задние 2700
Это было в мае, а цену я указал за пару. Получается, что за всё = 10800 руб.
-
Леш спасибо за ссылку, там и закажу, как думаете пружины стоит менять?
Тогда вполне адекватная цена
-
Леш спасибо за ссылку, там и закажу, как думаете пружины стоит менять?
Тогда вполне адекватная цена
На счёт пружин ничего сказать не могу. т.к. я загнал машину на диагностику подвески к ОД и после их диагностики поменял всё, что было ими предписано. Про пружины ничего сказано не было и я их не менял.
-
Всем привет, прошу помочь разобраться (правда навряд ли в рамках форума получится)
Поменял все аммортизаторы, проблема с передним левым, всё собрал, резинки поставил, при езде стучит левая стойка, вчера ещё раз разобрал, посмотрел, всё на месте, посмотрел по схеме, как ставятся резинка (в какой последовательности), поставил обратно, стало чуть тише, может кто знает или нужно все резинки покупать новые и устанавливать?
-
а при установке прокачивал амморты?
Да, причем подробно мне об этом рассказало их руководство и напомнил человек, который из каябы их привез.
-
Всегда прокачиваю, и настоятельно рекомендовали прокачать, качков 7 делаю
-
подскажите, а б/У аммортизаторы можно хранить в разжатом виде или надо в сжатом???
-
новый в коробке лежать в разжатом состоянии, но не до конца
-
С отказавшими тормозами решится ездить только сумасшедший. А с вытекшими амортизаторами? Ну пускай машина раскачивается на каждой неровности: «Поеду помедленнее — на безопасность вроде не влияет». Но специалисты корейской компании Mando, которая поставляет большинство комплектующих для местного автопрома, уверили нас: «Это очень опасное заблуждение!». И подробно рассказали, к каким последствиям могут привести «убитые» амортизаторы. А заодно дали несколько советов, как распознать вышедшее из строя изделие и выбрать новое.
Но сначала — короткая теория. Подвеска состоит из упругих, направляющих и гасящих (демпфирующих) элементов. К последней группе как раз относятся амортизаторы: их задача — гасить вертикальные колебания. Чтобы стало понятнее, представим, будто демпфирующий элемент исчез из подвески. Автомобиль проезжает по неровности, сжавшаяся пружина возвращает колесо на землю, которое после удара снова отскакивает, поскольку успокоить колебания нечему (кроме сил трения), и колесо будет продолжать прыгать. Соответственно, сцепление с дорогой во время таких прыжков минимально. Так что надёжный «держак» обеспечивают не только покрышки, но и амортизаторы.
Чем опасны изношенные амортизаторы?
Специалисты Mando заверяют, что старые амортизаторы при торможении на скорости 80 км/ч добавляют 5-10 метров тормозного пути. И уточняют: на ровном асфальте. Откуда набегает столь пугающая разница? Не секрет, что при замедлении масса машины перераспределяется на передние колёса. Изношенные демпферы позволяют задней части кузова приподняться, поэтому ABS немного ослабляет «хватку», и автомобиль останавливается позже. А если дорога неровная, то замедление будет ещё менее адекватным. Без ABS разница скромнее — с убитой подвеской машина затормозит на 3-5 метров позже. Но тут возникает другая опасность: очень сильные рыскания, с которыми сможет совладать не каждый водитель.Как никто другой, важность амортизаторов оценили владельцы первых Солярисов: из-за ошибочных калибровок машина опасно раскачивалась на высоких скоростях, и чтобы удержать машину на дороге, от водителя требовалось колоссальное напряжение. Новые демпферы решили эту проблему
Также обнаружится разница и в других ездовых дисциплинах. Аквапланирование на старых амортизаторах начинается на 10-15 км/ч раньше. А если вдобавок и покрышки изношены порядочно, что неудивительно для немолодой машины, то автомобиль начнёт «всплывать» на, казалось бы, безобидных скоростях (подробнее — в материале «Летние шины: когда переобуваться?»). Впрочем, и на сухом асфальте приятного будет мало. Даже незаметная взгляду кочка заставит машину долго раскачиваться, поскольку колебания почти не будут гаситься. А это — постоянные подруливания и, соответственно, усталость водителя.
В поворотах машина на старых амортизаторах ощутимо кренится и плохо держит траекторию (особенно если асфальт покрыт выбоинами). Так и улететь недолго! Хотя для «экономистов» все эти аргументы, конечно, могут оказаться пустым звуком: «Пока машина ездит, ничего менять не собираюсь». Однако инженеры-подвесочники предостерегают: вышедший из строя амортизатор даёт повышенную нагрузку на остальные элементы подвески, которые при таком отношении долго не протянут. Хотя, скорее всего, экономный автомобилист сразу помчится за демпферами, когда увидит, как быстро и неравномерно «лысеют» покрышки — трудно поверить, но проплешины появятся всего через несколько сотен (!) километров пробега.
Как определить, что амортизатор изношен?
Менять амортизаторы — притом обязательно парами — Mando рекомендует через 70-80 тысяч километров, каждые 20 тысяч проводя осмотр. Увидели повреждения на штоке или потёки масла? Это основной признак отживших своё амортизаторов. А если порваны пыльники, значит, уже скоро грязь прикончит демпфирующий элемент. Впрочем, даже исправное внешне изделие может оказаться «убитым»: как только машина начала рыскать и требует постоянных подруливаний, при разгоне и торможении появились клевки, а на неровностях кузов качается будто холодец — это тоже признаки «уставшей» подвески.Так выглядит пятно контакта между дорогой, покрытой тонким слоем воды, и покрышкой, снятое высокоскоростной камерой. Хорошо видно: чем выше скорость и сильнее изношена покрышка, тем площадь этого пятна меньше. А если ещё колесо «приплясывает» из-за старых амортизаторов... Зачем так рисковать?
Зато возраст на состояние амортизаторов почти не влияет. Если, конечно, машина не простояла столько, чтобы заржавели штоки, «пожилой» демпфирующий элемент лишь немного уступит новому. Потому что главные враги подвески отнюдь не старость — это большие пробеги, перегруз (особенно — при перевозке багажа на крыше машины) и высокие скорости на плохих дорогах. Опасны и «холодные старты»: зимой, при низких температурах, первые полкилометра нужно проезжать «шёпотом», чтобы «согреть» подвеску.
Кстати, многие помнят дедовский способ проверки амортизаторов: нужно качнуть машину и понаблюдать, как быстро кузов перестанет раскачиваться. Если автомобиль сделает больше одного такта или кузов вовсе не удастся раскачать, значит, демпфер требует замены. Но! Во-первых, подобная «диагностика» требует некоторого опыта. Во-вторых, раскачка поможет выявить только совсем «мёртвый» элемент. Так что доверяйте либо своим ощущениям, либо специальному стенду (ими оборудованы крупные автосервисы), либо опытному мастеру.