KIA MAGENTIS (KIA OPTIMA) > ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
530.000км на KIA Magentis 2007 (MG). Двигатель G4KA+МКПП. Промежуточные итоги -)
L-don:
Трансмиссия
Масло в КП 75w-85 + MoS2 (от Liqui Moly)
Замена через 25т.км.
Все работает и переключается одним пальцем.
Сцепление, как и у всех, рычит на низах под нагрузкой.
На 160 т.к. загудел выжимной, заменил сцепление полностью.
Примерно на 420 т.км. лопнула вилка, которая двигает выжимной.
При замене вилки также заменил выжимной, чтобы выяснить, что издает рычащий звук: выжимной или диск.
Звук остался, вывод – это дребезжит диск.
Осмотр старого диска показал, что болтаются демпферные пружины в пазах, и болтается шлицевая середина относительно диска. В общем, в диске все болтается, и видимо и является причиной дребезга под нагрузкой на малых оборотах.
Valeo, мать его…
Датчики включения заднего хода стабильно мрут через 100т.км. независимо от производителя, но они копеечные, удобно совместить с заменой масла -)
Приводные валы
Стоят себе и работают.
Пыльники целые, не потрескавшиеся.
L-don:
Ходовая часть
Общие впечатления:
Рулится – хорошо.
Энергоемкость – отличная. Ямы типа открытый люк, вызывающие ужас одним своим видом, проходит на удивление нормально, без передачи удара и содрогания кузова.
После Тойот подвеска кажется немного жестковатой.
Как и у всех, присутствуют мелкие постукивания при низких температурах; я испытываю подвеску на дороге, отсыпанной шлаком – идеальный вибростенд :).
Итак, звуки в подвеске:
В процессе выведения стуков в подвеске после приобретения авто, проделал следующее:
1. Болтались суппорта, очистил, смазал, не гремят.
2. В интернете есть мнение, что стучат пластиковые пыльники аммортов.
Экспериментально убрал пыльники вообще – никакого изменения, постукивание осталось.
Поставил резиновые пыльники от 2108, закрепил хомутами – никакого изменения, постукивание осталось. Опять мимо :(
Вернул на место заводской вариант.
3. Заменил на 100т.км. аморты на SACHS. Звучек на месте…
Стало немного мягче, лично мне не понравилось, т.к. после 160км/ч эта мягкость мне мешает.
Заменил на 200т.км. аморты на KYB. Почти хорошо, но не идеально…
Подвеска стала плотной, на скорости хорошо.-)
4. Придумал гипотезу, что подстукивают стулки стаба или стойки стаба.
Снял задний стаб вообще. Опять не то…
5. Подозрение пало на опору амортизатора, и именно жесткую резину в опорах. И эта жесткая резина передает звук работы клапанов аморта на кузов.
Снимаем задние аморты, и… Почти бинго!
Мое мнение после этих манипуляций – корейцы в MG используют резину в опорах немного жестче, чем хотелось-бы.
В результате слышим звук работы клапанов аморта.
Так же нет подушек на задней балке, она прикручена прямо к кузову. Т.е. звуки от рычагов через жесткие сайленты тоже могут попадать на кузов.
Плюсом такой жестковатой резины опор является их неубиваемость-)
В общем, с этим разобрались, при исправной подвеске данное явление жить не мешает. :)
А прокатившись на других авто эконом-класса, понимаешь, что в MG вообще все зашибись :) :) :)
Передняя подвеска:
KYB живет уже почти 250т.км., чувствует себя прекрасно.
Упорные подшипники в опорах живут примерно 5-7 лет, к этому времени коррозия делает свое дело, требуют замены.
Сами опоры родные, резина без трещин, не просаженные, но на них снизу тоже коррозия.
Между передними опорами полезно установить распорку. Позитивно влияет на управляемость.
Рычаги.
Были заменены по причине легкой погнутости (невидимой глазом, а на стенде на углах видно было, что где-то не так в подвеске). Это невидимая погнутость образовалась в результате незначительного ДТП – удара по подвеске не было, автомобиль просто скользил боком по асфальту. :(
Установлены рычаги CTR. Углы сразу стали в идеал. :)
Сайлент-блоки на снятых рычагах были без трещин, т.е. рабочие.
Оцениваю ресурс рычагов >400т.км. по нашим дорогам.
Шаровые.
Ходят >100т.км., меняю через 100т.км., т.к. люблю плотную подвеску.
Ставлю CTR/Onnuri. Меняю пару.
Стойки стабилизатора
Ходят >100т.км., меняю через 100т.км.
Ставлю CTR. Меняю пару.
Втулки стаба меняю два раза в год профилактически. Ставлю CTR/Onnuri.
Стаб потерся в местах трения об втулки стаба. Для идеального состояния подвески, хорошо было-бы его заменить, но пока на него нет времени.
Подшипник передней ступицы.
ILJIN IJ1-11003.
• Слева менялся три раза
• Справа четыре раза.
Задняя подвеска
Аморты – см. «передняя подвеска».
Стаб – см. «передняя подвеска».
Подшипник задней ступицы.
Iljin IJ1-13005.
Слева родной, не шумит, не люфтит.
Справа то же был бы родной, но из-за подклинившей колодки ручника в горах, произошел жуткий перегрев подшипника ( даже колесный диск(!!!) нагрелся значительно больше 100градусов(!) ).
Но даже после такого издевательства, шума не было, просто небольшой люфт в подшипнике.
Купил две ступицы ILJIN, заменил правую, одна осталась про запас-)
Резюме: ILJIN делает потрясающие подшипники -)
Проседание задних пружин и уход развала как следствие.
Т.к. стоит ГБО, проблема усугубляется дополнительно весом баллона (около 30кг) + вес газа 80л (≈50кг).
Поступил так:
пружины оригинал high suspension + проставки над пружиной 30мм.
http://avto-prostavki.ru/prostavki-dlya-uvelicheniya-klirensa/product/prostavka-zadnyaya-pod-pruzhinu-kia-ceed
В результате зад принимает нормальное положение по высоте,
плюс выравнивается излишний развал задних колес.
Также крайне полезно поставить проставку над опорой амортизатора, что-бы не уменьшать ход подвески вниз:
http://avto-prostavki.ru/prostavki-dlya-uvelicheniya-klirensa/product/prostavka-zadnego-amortizatora-30mm
Также для тех кто с ГБО, можно попробовать задние пружины от Gandeur TG, т.к. зад Gandeur тяжелее.
Диаметры пружины снизу/сверху должны совпадать, но у TG пружина длиннее на 40мм. И грузоподьемнее.
Нижние рычаги родные.
Плавающий сайлентблок меняю через 100т.км., т.к. даже разбитый, стуков он не издает, но мысль о люфте в подвеске… не дает покоя по ночам))
Пробовал ставить обыкновенные резиновые с/блоки, частично пропадает эффект подруливания, вернул на место оригинал-)
Подруливающие рычаги родные.
Между подруливающими рычагами установил штатную распорку арт.55484-2S000.
Позитивно влияет на управляемость.
Развальные тяги менял примерно на 300т.км.
Рекомендация: развальные болты закисают, поэтому смазать смазкой с твердым наполнителем, я исп. LM Keramik-Paste, Арт. 3418.
Смазки просто Литолом хватит на полгода/год, далее опять коррозия и привет, болгарка-)
Полезно вообще весь подвесочный крепеж смазать, пока коррозия не прихватила.
С/блоки в продельных рычагах («гитарах») порвались примерно к 350т.км.
Установил Onnuri.
L-don:
Тормозная система
Общие впечатления:
Штатные тормоза для меня какие-то ватные, не цепкие и слабоватые (но не забываем, что все познается в сравнении :))
Частично ватность решилась установкой Hankook frixa S1. Стало более цепко.
Артикул на перед Hankook Frixa S1H02NF.
Артикул на зад Hankook Frixa S1HXGR.
Общее по тормозам обеих осей.
ТО каждые 25т.км:
• очистка,
• смазка пальцев (TRW PG-110),
• торцов колодок (LM Keramik-Paste, Арт. 3418),
• поверхности поршня и скобы (LM Keramik-Paste).
• Замена тормозной жидкости.
Примерно через два-три года, начинается коррозия рабочих поверхностей тормозных поршней.
Течи при этом нет.
Замена поршня помогает на те же два-три года и опять начинается коррозия.
Нашел выход: поршни из нержавейки (а лучше из титана, т.к. от легче в 1.73раза). Все идеально :)
Нюансы тормоза на передней оси (возможно связано с особенностями эксплуатации авто в моих конкретных условиях):
Постоянно ведет тормозные диски.
Ведет незначительно, при проточке токарь снимает около 0,05мм, однако при торможении на скоростях >100км/ч, неприятно вибрирует, да и опасно, т.к. снижается эффективность торможения.
В городе это не ощутимо.
Летом тысяч 5 км, и появляется биение.
Зимой достаточно 1-2 больших луж :( Т.к. спереди практически не грязезащитного кожуха для диска.
Также после зимы оказываются полностью забиты вентиляционные каналы на передних дисках. Из-за этого перегрев, и опять коробление.
Решение: только чистить.
Ручной тормоз:
За 5-7 лет из-за коррозии начинает плохо работать механизм привода колодок.
К 300т.км. заменил весь узел полностью на обеих колесах, смазал LM Keramik-Paste.
Колодки можно было не менять, износа в них нет (но они «попали под маховик репрессий»- :)) .
Также полезно, учитывая возраст авто, сделать профилактику блоку ABS с разборкой и чисткой, но, похоже, этим (может быть?) займется новый владелец...
L-don:
Рулевое управление
Насос ГУР.
К 100т.км. начал гудеть при поворотах руля, затем постепенно стало падать давление, в итоге на ХХ руль было не повернуть.
Установил новый насос.
Перед установкой разобрал оба насоса, чтобы сравнить и увидеть, как выглядит износ старого насоса.
К моему изумлению, визуально внутри они оказались идентичными. т.е. износа у старого насоса не было.
Дальнейшее изучение конструкции насоса привело меня в клапану регулировки давления.
Старый клапан визуально не имеет никаких следов износа, но при установке в новый насос также нет давления. И наоборот, при установке нового клапана в старый насос все ок.
Т.е. причина была в клапане, но он отдельно не продается.
Замена жидкости ГУР через 25т.км.
Сначала использовал PSF-4. Сейчас использую Dextron 6, т.к. он в 3 раза дешевле, а динамическая вязкость в диапазоне температур от 0 до 100грд совпадает.
Но Dextron 6 может не подойти для тех, у кого зимой <-20грд., будет повышенное давление на морозе.
У на всю зиму около 0грд, поэтому все ок.
Рейка.
Стука, люфта нет.
Не подтягивалась.
Всю жизнь имеет легкое запотевание в районе пыльников рулевых тяг.
Расхода жидкости нет.
Рулевые тяги.
Примерно на 250т.км. появился легкий скрип правой тяги. Заменил пару. Поставил CTR.
Заодно заменил рулевые наконечники, что-бы не тратиться лишний раз регулировку схождения.
Поставил так же CTR.
Рулежка стала приятнее.
Вывод-рекомендация для тех, кто «чувствует руль»: замена тяг и наконечников на 100т.км.
Кто не чувствует, ездим >300т.к. и не паримся-)
На 150т.км. перестали работать кнопки на руле, заменил шлейф (кольцо подушки безопасности арт.93490-2G400). Пока работает.
L-don:
Кузов
Жесткий.
Жесткость кузова субъективно не уменьшилась, при диагональном вывешивании на домкратах все зазоры по проемам на месте, двери / капот / багажник закрываются хорошо.
Коррозии нет.
ЛКП обычное. Моем, регулярно полируем :)
Защитную пленку спереди не клеил. Сколы на капоте есть, но их мало, не ржавеют.
Стекла все родные.
Стекло лобовое мягкое, пару раз в год появляются мини сколы от камней, стараюсь оперативно заклеивать.
Салон
Не потерся.
Не скрипит.
Регулярно химчистим с помощью моющего пылесоса :)
Износостойкость ткани сидений - отличная.
Был сверчок справа - накладка торпедо.
Лечится за 10мин запихиванием в место прилегания накладки к торпеде кусочка ткани от женских колготок -)
Навигация
Перейти к полной версии